Muy cerca del museo se encuentra el complejo arqueológico de Pucará que no visitamos porque preferimos descansar en la plaza de armas y visitar la iglesia y un mercado de souvenirs ubicado a su abrigo.

     Pucará es también el nacimiento de los famosos toritos de Pucará. Cuenta la leyenda que la ciudad pasaba una sequía tremenda hasta que un día uno de sus vecinos decidió subir a la montaña y sacrificar un toro en honor a su dios (o uno de los dioses). Al llegar arriba, el toro, que se veía venir lo siguiente, clavó un cuerno en la piedra desde donde comenzó a brotar el agua suficiente para acabar con la sequía. En honor a ese toro, los locales, que trabajaban la cerámica (Pucará es celebre por su cerámica), fabricaron unos toritos multicolores que vendieron primeramente en la estación desde donde se extendieron a los pueblos cercanos y luego a todo el país.

     también se relata en otra tradición como los conquistadores españoles trajeron toros de lidia desde España y le untaron aceite picante en la nariz. El animal abría los ojos enfurecido y se frotaba la cara con la lengua y eso enfundaba temor entre los indígenas. El torito tradicional tiene dos grandes ojos y la lengua hacia arriba tapando la nariz.

     Como quiera que fuera eso, se continúo la tradición de venderlos en parejas y colocarlos, solos o con una cruz en medio, sobre el techo en la zona mas alta de la casa, a medida de protección espiritual.

     Nosotros compramos un par de ellos en uno de los puestos de la plaza. Aun los tengo en casa esperando colocarlos.

     Muy cerca se encontraba el sitio arqueológico de Raqchi que visitamos.

     Primero recorrimos algunas reproducciones de viviendas incaicas, redondas y con techo de paja para llegar a su construcción mas emblemática: El templo de Viracocha. Uno de los edificios mas grandes de la cultura incaica del que solo se conservan sus paredes centrales y algunas de las bases de las columnas que sujetaban el techo. Poca piedra antigua y mucho adobe nuevo en estas ruinas.

     Levantada sobre una plataforma a la que se accede por gradas, su exterior, de estilo renacentista, no deja de ser austero pero esa apariencia desaparece nada mas entrar en el templo. Un derroche de tallas, pinturas, ornamentos y pan de oro maravillan al visitante que termina abrumado ante tal explosión. Precisamente esa podría haber sido la intención de sus constructores en los primeros tiempos de la evangelización ya que algún mural data de 1600. La mayoría de las obras pictóricas son de Luís de Riaño, pintor limeño que se estableció en Cuzco nacido en 1596.

     Desgraciadamente, esta prohibido fotografiar el interior, profusamente barroco. En su lugar, con el abono de la entrada regalan un CD con la historia de la iglesia, fotos y reseñas de otras construcciones cercanas.

     también son muy vistosos los árboles centenarios que dan sombra a las tiendas de la plaza, con precios mucho mas atractivos que en los comercios de plata cercanos. Los árboles son de una especie autóctona de las riberas de la gran cordillera de los andes, el Pisonay.

     Llegamos a Cuzco ya casi oscurecido y solo nos dio tiempo de establecernos en el hotel y un breve paseo con cena en los alrededores de la plaza de armas.