Quedamos para salir a las 6:30 y comoquiera que el desayuno comienza a las 6 hablamos el día anterior de bajar un poco antes para que el café, al menos, estuviera preparado y tener tiempo suficiente. Aun así tuvimos que esperar unos 5 minutos a que pusieran algo de pan o pastelería.

     Hoy continuamos con el West Bank, esto es, el lado oeste del río con algunos templos mortuorios y tumbas, algunas de ellas poco conocidas.

     La primera de las paradas nos coge camino al valle. Se trata de los colosos de Memnon. Dos gigantescas estatuas sedentes del faraón Amenhotep III que presidían la entrada a su enorme complejo funerario. Es de lo poco que queda del yacimiento que fue arrasado por un terremoto.

     El nombre le viene porque los griegos oían que los lugareños le pronunciaban como "Phamenoth" (Amenofis) y eso les recordaba a Mennon, un héroe troyano.

     A pesar de estar muy restaurado, el templo es soberbio. De tres niveles escalonados que alcanzan los 30 metros de altura. Cada nivel esta conformado por columnas de sección cuadrada con estatuas antepuestas y una gran escalinata central dando equilibrio al conjunto.

Tumbas de Assassif

      Se trata de una necrópolis situada cerca de Deir el Bahari que contiene principalmente tumbas de altos dignatarios egipcios de las dinastías XVIII, XXV y XXVI.

     Es posible que estén perfectamente indicadas pero nosotros vimos muy pocos carteles de su ubicación o su pertenencia y los que había no estaban convenientemente situados. Luego de bucear un poco por Internet me da la impresión que en realidad solo visitamos el gran complejo de la tumba de Kheruef, asistente de la reina Tiyi, la TT192, lo suficientemente grande para ocupar otras en su interior como la TT193 de Ptahemheb (magnate del sello del tesoro del estado de Amón en la XIX dinastía) o la TT194 de Thutemhab (escriba en el templo de Amón y supervisor de los habitantes del pantano en la dinastía XIX).

     En las primeras tumbas los bajorrelieves eran ciertamente toscos, sin gran definición, algunos incluso incompletos.

     En los muros se representan tanto escenas de baile como ofrendas, de siembra y labranza e incluso de batallas.

     Volvimos al coche y en unos 20 minutos ya estábamos en la siguiente excavación: El pueblo de los artesanos: Deir el Medina.

Encontré un encomiable trabajo periodístico que describe la vida en esta ciudad, sus historias y sus intrigas. Es este.

    También al lado del pueblo se encuentra el templo de Hathor que visitamos al final.

     Estas son las tumbas que visitamos:

     Era un obrero que vivió durante los primeros años de la dinastía XIX.

     Su tumba se descubrió en 1886 y se considera la mejor de la necrópolis, se halló intacta y con los sarcófagos y momias de su mujer, su hijo y su nuera. Parecer ser que mas bien era un panteón familiar.

     Especialista en trabajos de piedra y supervisor de pasillos y cámaras durante los reinados de Seti I y Ramsés II.

     Al entrar en esta tumba pude ver un pequeño ratoncito que vivía tras los cristales. El pillo corrió a esconderse en cuanto nos oyó.

     Inherkha era el capataz de los trabajadores durante los reinados de Ramsés III y Ramsés IV. Su tumba, aunque pequeña, es una de las mejor conservadas.

     Se trata de un templo Ptolemaico, realizado muchos años después del pueblo y las tumbas anexas, aunque sobre estructuras de éste y otros periodos.

     Iniciado por Ptolomeo IV y continuado por Ptolomeo VI y VIII está dedicado a Hathor (diosa del cielo y madre o consorte del dios celeste Horus y del dios solar Ra, a veces se representa como una vaca) y a Maat (hija de Ra, diosa de la verdad, la justicia y la armonía cósmica, se representa como una mujer con una pluma de avestruz en su cabeza).

     También nos llevaron a una joyería porque Maribel estaba interesada en algún colgante de oro pero huimos precipitadamente al saber los precios.

   Almorzamos junto al Aboudi, en la plaza frente al templo de Luxor, en un restaurante idéntico a él llamado Snacks, también con 3 plantas.

     Recibimos excusas durante los dos días siguientes e incluso alguna invitación de bebidas pero, eso si, ya se acabaron las cuentas engrosadas.

     Hubiéramos podido ir andando dando un corto paseo pero, sin nadie por las calles a esa hora, éramos carnada perfecta para los cocheros apostados frente al hotel y después de negociar quedamos en que nos llevara por 30 LE hasta el templo, pero al llegar a la primera rotonda, justo antes del hotel Winter Palace, caímos en la cuenta que habíamos olvidado las Luxor Pass en el hotel, la vuelta nos costó otros 10 LE mas.

     Antiguamente no era esta la entrada primera del templo. Antes de eso, la ahora explanada de entrada era el patio de Nectanebo, cerrado en su totalidad y con una puerta que se abría al paseo de las esfinges de 3 Kms. que comunicaba con el templo de Karnak. Era la parte mas, digamos, "moderna" del templo construida siglos después por Nectanebo (XXX dinastía) y el periodo Ptolemaico.

      Lamenté no traer mi cámara porque, aun a esta hora, había suficiente luz para hacer unas buenas series para HDR. De ese modo, todas las fotos del templo se hicieron con los móviles.

     El segundo patio es el de Ramsés II, construido por él junto al pilono anterior. Estos trabajos se añadieron a la estructura original un siglo después.

     Este segundo patio del estilo de la XIX dinastía está rodeado de grandes columnas macizas que recuerdan a la sala hipóstila de Karnak. Ramsés II colocó también varias estatuas alternando con las columnas y otras dos efigies sentadas a la entrada de la gran columnata que da acceso al patio siguiente.

      No había demasiada afluencia pero la mayoría se encontraba en estas estancias ya que conservan bajo y alto relieves de gran vistosidad, incluso en las paredes exteriores laterales.

     A la izquierda de una de las capillas los administradores del templo han colocado el museo al aire libre pero en este caso solo se trata de trozos inconexos de muros y columnas. Distinto al de Karnak donde hay piezas y estatuas muy vistosas.